Réduire le bruit numérique en exposant à droite

Exposer à droite ? Certains d'entre-vous se demandent sans doute ce que cela veut dire. Pour faire court, il s'agit de surexposer légèrement vos photos pour pouvoir récupérer plus de détails en post-production. Petite précision mais de taille, il est indispensable d'effectuer vos prises de vue en Raw.

Histogramme : Exposition à droite

Sur un histogramme, les pixels clairs sont situés à droite. Les tons sombres étant situés à gauche et les moyens au centre.

Tout d'abord et sans vous asséner un cours de physique qui n'est absolument pas de ma compétence, sachez que le format Jpeg est codé en 8 bits seulement, ce qui représente 256 nuances (ce qui donne 256x256x256 = 16,8 millions de couleurs possibles par pixel). Quand vous saurez que le format Raw est quant à lui codé généralement en 12 bits (voir même en 14 ou 16 bits dans certains cas) et qu'il comprend donc de ce fait au minimum 4096 nuances (ce qui donne 68,7 millions de couleurs possibles par pixel)...vous en déduirez qu'il n'y a pas photo...si je peux permettre.

Travaillez exclusivement en Raw

Vous percevez maintenant l'énorme différence entre ces deux types de format et vous pouvez en déduire qu'un cliché tiré en Raw comprend beaucoup plus d'informations qu'un autre tiré directement en Jpeg. Il vous faudra bien entendu un appareil photo numérique qui dispose du format Raw.

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De plus et c'est là que nous arrivons à notre exposition à droite, ces 4096 nuances sont réparties comme ceci : 2048 pour les très hautes lumières, 1024 pour les hautes lumières, 512 pour les tons moyens, 256 pour les tons sombres et enfin 128 pour les tons très sombres et le reste pour les zones très très sombres. Ce sont donc les très hautes et les hautes lumières qui vont bénéficier de plus grandes informations, d'où l'idée de légèrement surexposer vos clichés en Raw mais...dans certains cas seulement. Il ne s'agit pas d'une formule magique sinon les appareils seraient tous préréglés pour cela. Inutile de surexposer une scène bien éclairée par exemple, au risque de "cramer" votre image dans les tons clairs. Si possible, préférez la mesure spot comme point de départ et sur une zone plutôt neutre (visage, peau, mur, etc.).

Pour revenir à des choses plus terre à terre, sachez que la plupart des appareils photos numériques un peu évolués (Reflex, compact expert, hybride) acceptent le format Raw...enfin...LEUR format Raw car chaque marque dispose plus ou moins de son propre format Raw...c'est emberlificoté je sais...le sujet de ce billet n'étant pas le format Raw, même si tout photographe qui se respecte se doit, à mon avis, de shooter exclusivement en Raw (sauf avec son smartphone mais ça va venir paraît-il d'après Google).

Le format Raw étant (schématiquement) en numérique ce que le négatif était à l'argentique, un fichier brut dont la modification n'est pas destructrice. Il vous faudra bien sûr un logiciel spécifique appelé "dérawtiseur" (Lightroom, Camera Raw, aperture, acdsee pro, etc.).

Assez de blablabla, passons à la pratique. Contrairement au grain argentique, le bruit numérique est moche, surtout quand il est très important. Vous pouvez travailler en mode manuel mais il est plus confortable de travailler en mode AV (priorité à l'ouverture) ou en mode TV (priorité à la vitesse) et utiliser dans ce cas le bouton de réglage de l'exposition de votre APN (bouton AV généralement).
Pensez bien entendu à surveiller l'histogramme de votre appareil photo de manière à ce que toutes les valeurs ne soient pas situées sur la droite, la surexposition serait dans ce cas trop importante.

Dans la plupart des cas , vous pourrez incrémenter l'exposition entre 1/3 IL et 1/2 Il et ajuster la valeur de la correction IL sur une échelle située entre -3 et + 3IL.

Pour mon exemple, j'ai shooté ce vieux réveil en intérieur sans flash et sans trépied à 800 ISO (en fait, il vaut mieux shooter dans des valeurs ISO plus faibles), en vitesse lente donc (d'ou un léger flou...mille excuses). Pensez à cliquer sur les images pour les agrandir.